Магазин горелок на отработанном масле
|
 Премиальное оборудование на отработанных маслах |
Горелка на отработке своими руками - рабочая модель!
- Автор темы pizyanov
- Дата начала
Мастер
Заслуженный участник форума
Какой нужен регулятор для дымохода зависит от его продуктивности по тяге, и от сопротивления котла отработанным газам. То-есть нужен аэродинамический расчет с испытаниями на разных режимах.
Насчет сколько снять - тоже надо считать: сколько выдаст горелка тепла и сколько его отберет теплоноситель, по Т отходящев газов будет ясно, с учетом расхода топлива можно прикинуть реальное КПД и сравнить с теоретическим.
Тема не из разряда простых, с карандашом и бумагой дружу, а вот с формулами и теорией разобраться - надо кучу времени, а где его взять?!
Давайте посчитаем поверхность теплообмена вашего котла, это не сложно, сложить площадь топки и дымогарных труб. Потом сравним с данными стандартных двухходовых котлов с реверсивной топкой.
Насчет сколько снять - тоже надо считать: сколько выдаст горелка тепла и сколько его отберет теплоноситель, по Т отходящев газов будет ясно, с учетом расхода топлива можно прикинуть реальное КПД и сравнить с теоретическим.
Тема не из разряда простых, с карандашом и бумагой дружу, а вот с формулами и теорией разобраться - надо кучу времени, а где его взять?!
Давайте посчитаем поверхность теплообмена вашего котла, это не сложно, сложить площадь топки и дымогарных труб. Потом сравним с данными стандартных двухходовых котлов с реверсивной топкой.
Я хотел шибером обойтись, дымоход 4-5 метров всего планируется.
Поверхность теплообмена ~2 кв метра чёт я с сорока киловатами загнул похоже
но поверхность теплообмена можно внешним теплообменником добрать а вот объём топки нет. А он 20 литров получается всего. Ладно, поживём увидим.
Последнее редактирование:
Мастер
Заслуженный участник форума
Шибер это не современно))) тем более что его работу в автоматическом режиме нададить довольно проблематично. Это первый минус. А второй - его нужно делать из кислотостойкой и одновременно жаропрочной неравеющей стали, коррозию никто не отменял, тем более в среде оксидов серы и азота. Если он однажды провалится в трубу дымохода появятся лишние заботы.
Также по поводу теплообменника и его кислотостойкости, правда с ним проще - потолще металл и побольше поверхность теплообмена.
Тут возникает техническое противоречие: нужен высокий КПД но это снижает Т отходящих газов, что требует дополнительных затрат на удаление или нейтрализацию кислоты в конденсате. Поэтому у американских котлов низкий КПД и высокая Т отходящих газов. На ФХ эту проблему перемалывали в теме по пиролизным котлам, пользователь Тиамо там предлагал много интересных идей!
Также по поводу теплообменника и его кислотостойкости, правда с ним проще - потолще металл и побольше поверхность теплообмена.
Тут возникает техническое противоречие: нужен высокий КПД но это снижает Т отходящих газов, что требует дополнительных затрат на удаление или нейтрализацию кислоты в конденсате. Поэтому у американских котлов низкий КПД и высокая Т отходящих газов. На ФХ эту проблему перемалывали в теме по пиролизным котлам, пользователь Тиамо там предлагал много интересных идей!
"Лёлик , это же не эстетично! , За то дёшево и практично." (Брилиантовая рука)
Чугунный поставить и предусмотреть возможность замены. За КПД гоняться не буду, цена топлива позволяет, из за 10% столько гемороя возникает. Газовые пусть гоняются им проще.
Начал помаленьку, спасибо соседу за резак кислородный , вот бы я круги болгаркой резал
И вот не могу ни как решить дымогарные трубы равномерно вписать, или топку вниз сместить а трубы кверху?
Последнее редактирование:
Мастер
Заслуженный участник форума
Я бы разместил дымогарные трубы сверху, никчему газам касаться холодных поверхностей нижних дымогарных труб. Это заводам нужно корячиться со снижением металлоемкости своих изделий, дабы выдержать ценовой конкуренции. Если смотреть на промышленные варианты котлов, то там вообще топка отдельно от теплообменника. Пишу упрощенно. Так вот в идеале зону пламени вообще изолировать от холодных поверхностей а тепло снимать у газообразных продуктов сгорания. Я не теплофизик, но думаю что близок к истине.
Тут админ давал фото котла утилизатора или инсинератора тыц пост #8
Тут админ давал фото котла утилизатора или инсинератора тыц пост #8
Есть у меня мысль найти хорошей глины, положить плотно намоченный асбокартон внутрь топки и обмазать глиной. Футеровать шамотом круглую топку трудно а квадратная давления боится. Нержа сгорит на доброй мощности, хотя попробовать можно. Если на сезон будет хватать почему нет, не сложный в изготовлении расходник.
ЗЫ Да простят модераторы за отход от темы
ЗЫ Да простят модераторы за отход от темы
Может тут будут нужные формулы и метода?
"Аэродинамический расчет газовоздушного тракта котла - Составители: А.Н. Хуторной, С.В. Хон, Томск 2010"
Посмотреть вложение 436.pdf размер ~1,2 MB
"Аэродинамический расчет газовоздушного тракта котла - Составители: А.Н. Хуторной, С.В. Хон, Томск 2010"
Посмотреть вложение 436.pdf размер ~1,2 MB
Н
Незарегистрированный
Возьми 2 части глины , 1 часть асбест по объему, асбест мелко измельчи и все это тщательно перемешай и замеси на жидком стекле. Топку изнутри выложи сеткой и полученной смесью обмажь и дай высохнуть.
Н
Незарегистрированный
Сетка нужна для удержания глины. Возьми сетку рябицу. Когда все высохнет у тебя получится керамическая труба. Если высушишь не допуская трещин то полученная труба прослужит не один год. Проверено на практике.
Н
Незарегистрированный
Еще лучший эффект если сделаешь опалубку по типу труба в трубе. Тогда сетка не нужна. Делай толщину 20 мм , можешь больше. Все зависит от диаметра трубы выполняющей роль опалубки. Только трубу меньшего диаметра обильно смажь маслом. Так что бы когда будешь ее вынимать она легко вышла и не повредила глиняную вставку.
Только глину хорошо утрамбуй.
Только глину хорошо утрамбуй.
Н
Незарегистрированный
Речь идет о футеровке из подручных средств. Да объем топки уменьшится, тепловое напряжение увеличится, масло будет сгорать полностью. В топке будет один серый песочек. Его можно будет убирать пылесосом.
Мастер
Заслуженный участник форума
Но и уменьшится пространство камеры сгорания (топки) что не полезно. Так как диаметр топки уже дан и других вариантов нет, то мне видится разумным выложить хотя бы дно асбестокартоном, или аналогом. Нужен вязкий материал.
Дмитрий а почему вообще зашла речь о шамоте в топке?
Вот
пост115
Дно футероваться будет однозначно ибо водой не омывается. Есть асбест в брикетах, размочу и уложу, но порверх асбеста надо ещё что то, 500 градусов асбест. Думаю глина всётаки, и армирую сеткой как писали выше.
На жаровые всё таки сороковки найду 57я чёт плохо вписывается. Тяжелая железка получается
толщина стенки топки 10 мм
Последнее редактирование:
Мастер
Заслуженный участник форума
10 мм!? Не могу понять конструкцию котла. Почему не будет омываться водой? А как же тепловое раширение и неравномерная деформация? Может Я чего не понял...?
А 57-ая конечно велика, сорок - нормально, лучше побольше трубок маленьких чем поменьше больших, но варить их одно мучение.
А 57-ая конечно велика, сорок - нормально, лучше побольше трубок маленьких чем поменьше больших, но варить их одно мучение.
Тепловое расширение дна будет минимизировано конкретным, милиметров сорок слоем асбеста, дно 6 мм. Прятать внутрь водяной рубашки шов не хотелось и в глубине топки варить. А деформации всё равно будут из за неравномерного расширения жаровых, электродов не жалею, пачка четвёрки уйдёт и пачка тройки. Пятнадцать трубок получилось.
Сорок не получится Квт, но 25-30 снять должен, как думаете? Трубки 500 мм длинной. Эх отдыхающая вахта кончилась, завтра на работу
Сорок не получится Квт, но 25-30 снять должен, как думаете? Трубки 500 мм длинной. Эх отдыхающая вахта кончилась, завтра на работу
Не поленился посчитал:
1. Поверхность теплообмена = 1.37 м2
2. Объем камеры сгорания = 26.5 дм3
3. Общий объем дымовых газов в котле = 36 дм3
п.1 соответствует мощности ~ 31-34 кВт
п.2 соотв. W ~ 16 кВт
п.3 соотв. W ~ 15 кВт
для сопоставления использовал данные по котлам Riello 3300 (стальной жаротрубный)
1. Поверхность теплообмена = 1.37 м2
2. Объем камеры сгорания = 26.5 дм3
3. Общий объем дымовых газов в котле = 36 дм3
п.1 соответствует мощности ~ 31-34 кВт
п.2 соотв. W ~ 16 кВт
п.3 соотв. W ~ 15 кВт
для сопоставления использовал данные по котлам Riello 3300 (стальной жаротрубный)
Спасибо, значит не всё так плохо . Надо было просто трубу 530ую брать тогда и топка побольше влезла бы (правда я и так устал варить и резать, балон кислорода почти выдул и четвёртый круг на болгарке большой). Но вроде и так не плохо, посмотрим увидим
. Надо было просто трубу 530ую брать тогда и топка побольше влезла бы (правда я и так устал варить и резать, балон кислорода почти выдул и четвёртый круг на болгарке большой). Но вроде и так не плохо, посмотрим увидим
Последнее редактирование:
Н
Незарегистрированный
Будет работать на ура, только поставь хороший циркуляционный насос.
Работа котла все же зависит от горелки которая в нем стоит. А насос лишним действительно не будет. Можно и второй поставить между подачей и обраткой, а впрочем можно и проще - за насосом поставить "гидрострелку" должно работать. Система отопления то я так понимаю не шибко навороченная будет и не с ОП, конвекторами, радиаторами, калориферами и т.п.?
Н
Незарегистрированный
Важно не к-во насосов, а скорость циркуляции теплоносителя.
Один насос (не большой мощности) на подмес через обратный клапан пока котёл 60 не разогреется, функция гидрострелки. Делается для снижения количества конденсата и уменьшения корозии котла. А скорость нужна для выравнивания температур в котле с целью снижения деформаций,я так понимаю.